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venerdì 19 agosto 2016

Maglia/ Pull top down

Maglia/ abito knitting

scroll down for the English version!!!




Design/ Video tutorial / istruzioni scritte
By ©oanaobonacorsi

Lavorare con ferri da 5mm e filo consigliato per ferri 4- 5 mm
Cca 400g per una taglia M

Questo maglione abito è lavorato con la maglia rasata, la più semplice in assoluto ed ha come fine   l’insegnamento delle regole più importanti nel lavoro a maglia, tipologia top down. Una volta capito il metodo, sarà semplice sviluppare tutte le taglie che volte e lavorare dei bellissimi maglioni, per questo come vi dico anche nel video, scrivete tutto, il numero di giri, giro per giro e gli aumenti, vari passaggi, e sezioni, proprio come io ve lo spiego, dopo vedrete che facile aggiungere qualche maglia in più per farlo più grade o al contrario togliere qualche maglia per farlo più piccolo.

Iniziare con 39 maglie o quante ne avete bisogno per indietro collo da metà a metà spalla, ma che sia multiplo da 3, poi per le maniche 13 e 13 nel mio caso o dividete con 3 il vostro numero di maglie per l’indietro e il risultato lo moltiplicate per 2, cosi avete il numero di maglie da aggiungere per le due maniche, poi le costanti 4 maglie per le due parti davanti (valido per qualsiasi misura) e ancora 8 maglie per i 4 aumenti raglan (doppi)
Nota

Per una taglia in meno o in più, lavorate meno 3-6 maglie o più 3-6 maglie al massimo
Quindi io sono partita con 39+13+13+4+8= 77 maglie totali

Lo sprone

La parte più importante in assoluto, in una lavorazione top down (partendo dal collo).
 Io la divido in due sezioni:

1.La lavorazione in righe (non in tondo, circolare per adesso) per la formazione dello scolo davanti. Per lavorare la maglia rasata in righe, si esegue un giro diritto e uno a rovescio, si inizia ad aumentare dal secondo giro diritto e solo nei giri diritti, non si aumenta sul rovescio!!!
In questa sezione, oltre i quattro aumenti raglan(doppi) che dobbiamo fare, facciamo anche due aumenti semplici o singoli, uno nella seconda maglia e uno nella penultima maglia. Questi due aumenti li facciamo per cca 10-20 giri totali (diritto/ rovescio) o fino ad arrivare al livello del collo davanti qualche cm sotto, dipende da voi quanto volete larga la scollatura davanti, si può andare ancora nella stessa maniera, comunque tenete presente che a questa scollatura si aggiungerà un bordino, quindi se vi sembra troppo largo va benissimo, se, invece è stretto allora meglio disfare e aggiungere altre 3-6 maglie per l’indietro e rifare i calcoli.
Per essere più chiara, se passa dalla metà spalla, verso il collo, potrebbe essere un po’ stretta, se invece passa metà spalla verso il braccio va bene
Si finisce sempre con un giro a rovescio, per iniziare la seconda sezione, l’unione in circolare, con il diritto!!!!

2.Quando si finisce con lo scollo, quindi con gli aumenti semplici nella seconda e nella penultima maglia, si unisce la fine con l’inizio della riga aggiungendo il numero di maglie mancanti: per sapere qual è questo numero si sottrae dal numero di maglie indietro, la soma del davanti (abbiamo due parti uguali , il risultato è il numero di maglie da aggiungere . Quindi una volta unito in circolare, si lavora solo diritto, non si lavora più rovescio, però, ATTENZIONE!!!  Gli aumenti raglan si lavorano in ogni secondo giro, meglio scrivere su un pezzo di carta, come vi ho fatto vedere nel video. Quindi aumentando in ogni giro sulle 4 linee raglan si continua fino ad arrivare alla lunghezza giusta dello sprone, cioè finché la linea raglan arriva sotto braccio di 2-3 cm, molto importante passare di 2-3 cm sotto braccio con la linea raglan, perché se no, sarà troppo stretto sotto braccio e non vogliamo per niente.
Tornando alla mia maglia, quindi la misura M (40/42)
Per la prima sezione dello sprone ho lavorato 16 giri , quindi prima della unione avevo 53 maglie indietro, 27 maglie sulla manica, 16 maglie sul davanti
Per scoprire il numero di maglie da aggiungere
53- (16+16) =21 maglie da aggiungere
Poi ho continuato con la seconda sezione per ancora 22 giri  e 38 giri totali ( 16 +22), sono arrivata prima della divisone ad avere
38° indietro/davanti  75, manica 49

La divisione


Un giro finisce tra il davanti e manica sinistra, quindi per fare la divisione si inizia con l’aggiungere delle maglie per il sotto braccio che possono essere tra 4-6, poi si continua con il lavoro del indietro, alla fine di questo, si aggiunge lo stesso numero di maglie per il sotto braccio destro e poi si lavora il davanti.

I quattro marker possono essere tolti, nel primo giro di lavoro dopo la divisione, aggiungete solo due, uno a metà maglie sotto braccio sinistro (il marker del fine giro) e l’atro a metà punti aggiunti sotto braccio destro.

Tornando alla mia maglia, quindi la misura M (40/42)

Nel giro della divisione ho aggiunto 4 maglie, lavorato 75 (indietro), aggiunto 4 maglie , lavorato 75 (davanti), quindi per il copro un totale di 158 maglie
Nel prossimo giro ho aggiunto il marker sotto braccio sinistro in mezzo alle 4 maglie e ugualmente ho fatto anche sottobraccio destro
Ho continuato a lavorare dritto, senza, aumenti ne diminuzioni, mantenendo lo stesso numero di maglie fino sotto seno.

Da quell’altezza si inizia con gli aumenti doppi per l’abitino. Gli aumenti si lavorano esattamente come per i raglan, quindi si aumenta prima della maglia prima del marker, passato il marker si aumenta dopo la maglia dopo il marker, quindi due maglie da una parte e l’atra del marker rimangono sempre.
Si aumenta in ogni 4° giro per la lunghezza desiderata.

Per le maniche si lavora in tondo con la tecnica del magic loop, per la variante estiva io ho fatto 4 o 5 giri e poi ho chiuso con i ferri da maglia, invece per la variante autunno ho lavorato maniche ¾  e ho chiuso con l’uncinetto , punto basso e ho lavorato il bordino fiore. Per questa variante ho fatto ugualmente anche per finire la maglia.

Per la variante estiva che ho fatto anche più lunga, quando sono arrivata alla lunghezza che a me piaceva, ho chiuso con i ferri da maglia da un marker al altro la parte davanti, poi ho continuato a lavorare solo la parte indietro per qualche giro in più in punto legaccio e ho chiuso con i ferri da maglia, sul davanti ho fatto un bordino con l’uncinetto , prima ho lavorato un giro di punti bassi, nei punti risultati dalla chiusura, poi ho lavorato archetti da 5 cat saltando 3 pb e sono tornata indietro lavorando 7pb negli archetti e un pbass tra di essi.



Knitting Pull/ Dress
Design / video tutorial/ written instructions
By ©oanaobonacorsi

Work with 5mm knitting needles and yarn suitable for 4-5mm knitting needles
About 400 g for a M size ( 40/42)



This pull/ dressi s worked in stokinette stitch , the easier stitch for knitting  and it’s purpose is to teach you the basics of the top down knitting. Once you get the tecnique, i twill be easy for you to develop into the sizes that you need and to work beautiful sweaters, pulls, for you and for your family, but to succeed in this, there is a very important thing to do, as you go on with the project and with my video/ written instructions, write down exactly as I explain, so at the end not only that you will have a lovely pull for you, but from that piece of paper you will be able to develop the sizes for whom you want, to make it bigger you will have to add some stitches at the beginning and on the contrary to make it smaller size you will begin with less stitches.
Make the first pull for yourself to get confindent with it.

Begin with 39 stitches (M) or as many as you need for the measure back of the neck , mid shoulder to mid shoulder, the number of stitches taht you cast on for this measure must be a multiple of 3. Then for the sleeves, 13 and 13 in my case, or divide the numebr of stitches that you cast on for the back and the multiply the result by 2, so you have the number of stitches that you have to cast on for both sleeves, then for all sizes you wil cast on 4 stitches, these are for the left/right front sides and 8 stitches more for all sizes for the 4 raglan increase lines.

Note

For a larger or smaller size begin with 3-6 stitches more or less.
So I began with 39+ 13+13+4+8= 77 stictehs total

The Yoke

The most important  part  in a top down  garment
I divided in two sections

1. The rows  part ( not in round) it’s the beginning part when the front neck shape is formed. For the stockinette stitch  working in rows there are to rows to complete one  knit and one purl. The first row will be a knit row  and the second a purl row, from the third (K) will be worked the increases in each Knit row only. Do not increase in the purl rows!!!!

In this section , in adition to the 4 raglan, double  increases ( that are worked for the entire yoke), 2 single increases will be worked into the second and into the second to last stitches in each knit row, of course.
These two increases are to be worked for abut 10-20 total rows (counting knit&purl) or until the pull get on the front under the neck level for some cm (2-3cm or depedens how wide you want your neck opening to be), but keep in mind that to this neck line will be added a border at the end, so if it seam to be large it’s ok if it seam to be tight then maybe it’s better to undo it and begin again adding 3-6 more stitches for the back of the neck meausre and then to do again the calculus for the sleeves.
To be more clear, if it is more then mid shoulder to the neck it can be a little bit too tihgt, if it is more then mid shoulder to the arm it’s perfect.

This section will be finished with a purl stitch row , to begin the next section ( so to join in round) on a knit row !!!!!

2.When we finish with the neck line, which means with the single increases into the second and into the second to last stitch of row, the two parts will be joined together but , first in between the begining and the end of the row will be cast on the missing number of stitches. What is the missing number of stitches? This is the number that we will add so the back and the front to be the same. So from the number of stitches of the backside , subtract the sum of both left and right front sides and you will have the missing number, that will be add first of joining.
Once the yoke is joined in rounds the raglam increases will be worked in each second round as for the first part in rows, only that working in rounds on circular needles all rounds are kinitted , so you have put on a piece of paper the increasing rounds , as I demostrate in the tutorial.
Continue working the ragaln increases until the raglan line is at the level of the underarm, 2-3 cm under the armpit for ease, if you don’t let these 2-3 cm the sweater will be too tight on the underarm and it’s owfull.

For my measure M (40/42)

For the first section (in rows), I completed 16 rors, which means before the joining row I had a total of 53 st on the back side, 27 on the sleeve, 16 on the front side
To find out the number of sts to add between the two front sides before joining :
53- (16+16)= 21 sts to add
Then I continued with the second section( in rounds) for 22 rounds more , so before the division I had
Back/ front 75; sleeve 49


The divison


A round finished  between the fleft front and the left sleeve, so to divide we begin with adding sts underarm, 4-6 sts , but first we have to put on a strand all the stitches of the sleeve, then continue with the back side, then repeat the same think for the right sleeve, add the same number of sts for the underarm and finelly work the front
The 4 markers can be taken off , after the divison , because of course we stop increasing, but add a marker in between the sts added on the underarm ( I added 4 so after working 2), on both sleeves

Back to my size M (40/42)

So in the divison round I added 4 sts , worked 75( back) , added 4 more sts, worked 75(front), a total of 158 sts all around for the body.
Into the next round I addes the two markers in teh middle of teh underarm, stitches

From here continue working straight without increases or decreases, manteining the same number of stitches, until under the breast.
From this level begin working on one and other side of the marker ( exactlly as you did for the raglan increase) , in each of the fourth round and continue for the lenght that you need.
For the sleeves work in round with the magic loop tecnique, for my summer version I worked 4-5 rounds so I worked short sleeves and for the otehr one I worked ¾ slevees.






lunedì 8 agosto 2016

Tapestry Crochet


Scroll down for the English version. It’s written in blue.



Tapestry crochet


Video tutorial, istruzioni scritte by ©oanaorosbonacorsi

1. 8pb
2. 1aum in ogni pb = 16pb
3. 1pb+ 1aum x8 volte =24pb

Prima parte

Dal quarto giro si inizia a lavorare in due colori
Il colore principale per i petali viola chiaro
Si lavoreranno sempre 8 aumenti in 1 giro, gli aumenti si lavoreranno solo al interno dei petali , cioè del colore viola chiaro e si può lavorare in che pb si vuole
Il colore di contrasto 1pb tra i petali verde
Una sequenza sarà formata da 1 pb con il colore di contrasto e 1aum+ x pb del colore viola per il petalo
Sotto avete gli aumenti e quanti pb totali ( verde e viola) dovete avere per una sequenza in ogni giro che è composto sempre da 8 sequenze ( 8 petali). Si lavora cosi per 7 giri.
4.2pb+ 1aum x 8 volte =32pb
5. 3pb+ 1aum x 8 volte= 40pb
6. 4pb+ 1aum x 8 volte = 48pb
7. 5pb+ 1aum x 8 volte= 56pb
8. 6pb+ 1aum x 8 volte= 64pb
9. 7pb+ 1aum x 8 volte= 72pb
10. 8pb+ 1aumx 8 volte= 80pb
Abbiamo finito un’altra tapa di questo progetto.

Seconda parte

Da qua con il colore di contrasto si lavorano 3 pb, 1 al inizio e uno alla fine di ogni petalo più , certo il pb con il colore di contrasto che abbiamo lavorato fino adesso, però continueremo ad aumentare sempre sui petali del colore principale ( viola chiaro), quindi sul nostro petalo principale in ogni giro avremo un punto in meno ( da 9 che abbiamo nel ultimo giro della tapa precedente ne avremo 8, poi lavoreremo sempre uno in più con il colore verde dai ambi lati del petalo viola:
11. 8 pb colore viola chiaro(incluso l’aumento)+ 3pb verde
12. 7pb viola chiaro(incluso l’aumento)+ 5pb verde
13. 6pb viola chiaro (incluso l’aumento)+ 7 verde
14. 5pb viola chiaro (incluso l’aumento)+ 9 verde

Terza parte

Dal prossimo giro introduciamo anche il colore di sfondo, sui petali grandi( viola chiaro) lavoreremo un punto al inizio e uno alla fine con il colore dello sfondo(marrone), l’aumento si farà sempre nel petalo grande( viola chiaro), sul petalo piccolo( verde) si lavorano come prima 9 pb
15. 1pb marrone+ 4pb viola chiaro (incluso l’aumento) + 1pb marrone+ 9pb verde
16. 2pb marrone+ 3pb viola chiaro ( incluso l’aumento)+ 2 pb marrone + 9 pb verde
17. 3pb marrone + 2pb viola chiaro ( incluso l’aumento)+ 3pb marrone + 9 pb verde

Quarta parte

Dal prossimo giro iniziamo a chiudere anche i petali piccoli ( verde) , quindi con il colore dello sfondo(marrone) lavoreremo uno al inizio e uno alla fine di ogni petalo piccolo(verde) , quindi da 9 , arriveremo a 7, 5,3,1, nei prossimi 4 giri .
18. 5pb marrone, per fare l’aumento e lavorare ancora 1 pb del petalo grande( viola chiaro), nello stesso punto dove si lavora l’utimo pb marrone si lavora anche un pb viola:
5 marrone, 1 viola (l’aumento insieme al marrone), 5 marrone, 7 verde
19. da questo giro non abbiamo più il viola chiaro, l’aumento viene lavorato sul colore dello sfondo(marrone), a caso e sul petalo piccolo si lavora sempre uno in più al inizo e alla fine con il colore dello sfondo (marrone)
14 marrone (incluso l’aumento) + 5 verde
20. 17 marrone  (incluso l’aumento) + 3 verde (si lavora uno marrone al inizio e alla fine del petalo piccolo)
21. 20 marrone (incluso l’aumento) + 1 verde (si lavora uno marrone al inizio e alla fine del petalo piccolo)
22. questo giro è l’ultimo e viene lavorato solo con il colore dello sfondo , fatte 8 aumenti a caso, preferibilmente nella area di punti sopra i petali grandi

la foto originale / the original photo



Tapestry crochet
Video tutorial & written instructions by ©oanaorosbonacorsi

1. 8sc
2. 1inc in each sc = 8sc
3. 1sc+ 1inc x8 times =24sc

First part

From the forth round begin working with 2 colours
The main colour for the large petals is purple
We will continue working 8 increases in each round, bu t the increases will be worked only in each large petal and on this purple petals can be work anywhere
With the  contrasting colour ( green) we will work 1 sc in between of petals
One repeating sequence will be composed by 1sc in the contrasting colour + x sc of the main colour ( x because in each round will be one more on the petal with the increase)
Below you have a list of the increases and total stitches on one sequence ( green and purple) , for each round, which is composed by 8 sequences and petals.
We will work like this for 7 rounds

4.2sc+ 1inc x 8 times =32sc
5. 3sc+ 1inc x 8 times= 40sc
6. 4sc+ 1inc x 8 times = 48sc
7. 5sc+ 1inc x 8 times= 56sc
8. 6sc+ 1inc x 8 times= 64sc
9. 7sc+ 1inc x 8 times= 72sc
10. 8sc+ 1incx 8 times= 80sc

Second part

From this part with the contrasting colour (green) will be worked 3sc, 1 at the begining and 1 at the end of the petal , so the first and the last sc of the petal will be worked with the contrasting colour (green) and of course the sc the was worked with the contrasting colour (green) for the first 7 rounds ( in the midlle of these 3 sc)
11. 8 sc main colour, including the inc + 3sc contrasting colour- 11sc on 1 sequence
12. 7sc main colour, including the inc + 5sc contrasting colour- 12sc on 1 sequence
13. 6sc main colour, including the inc + 7 sc contrasting colour- 13sc on 1 sequence
14. 5sc main colour, including the inc + 9sc contrasting colour- 14sc on 1 sequence

Third part

From the next round we will insert the background colour too, again on the large petals ( purple) we will work the first and the last sc with another colour but this time will be the  background colour ( brown) to take the place of the contrasting colour , the increase will still be made  on the stitches of the large petals and on the contrasting colour ( the small petals or leafes) the same number of sc will be worked -9sc
15. 1sc brown + 4sc purple including the inc on 3sc+ 1sc brown+ 9sc green- 15 sc on 1 sequence
16. 2sc brown+ 3scpurple including the inc on 2sc+ 2 sc brown + 9 sc green  17sc on 1 sequence
17. 3sc brown  + 2sc purple including the inc on 1sc+ 3sc brown  + 9sc green 18sc on 1 sequence

Fourth part

From the next round we begin  to close the little petals too ( as the large petals are almost closed), so with the background colour (brown) we will work on the first and last green sc, which means from 9 that we have in the last round , into the next we will have 7, then 5, 3, 1 into the next 4 rounds.
18. 5sc with brown; to make the inc and work the last st with purple ( main colour, large petal colour), work into the last brown sc another sc with purple ( inc made):
5sc brown+1 purple( the inc tog with the brown)+ 5sc brown+ 7sc green( leafs)

19. da questo giro non abbiamo più il viola chiaro, l’aumento viene lavorato sul colore dello sfondo(marrone), a caso e sul petalo piccolo si lavora sempre uno in più al inizo e alla fine con il colore dello sfondo (marrone)
14sc brown including the inc+ 5sc green
20. 17 sc brown including the inc+ 3 green ( work the first and the last in brown)
21. 20sc brown in cluding the inc+ 1 green ( work the first and the last in brown)
22. this round it’s the last round and will be worked all with the background colour( brown)  even on the 1sc in green of the previous round.

Alcuni grafici/ Some graphs

All the photos below are from the web, they are not mine!!!
Tutte le foto sotto sono raccolte dal web , non appartengono a me!!!

multiplo da 8/ multiple of 8

multiplo da 6 / multiple of 6


modello con cuoricini/ hearts graph


altri modelli / other graphs


Happy tapestry crochet!
Buon tapestry crochet!