ad sense

giovedì 24 novembre 2016

Tunisian crochet pullover/ Maglione con uncinetto tunisino




Pattern & video tutorial  © Oana O.Bonacorsi
scroll down for the English version


Per il procedimento e la descrizione dettagliata guardate il video , qua ho notato le misure in cm, i punti , ecc che io ho usato per lavorare il maglione nella taglia M cosi che voi possiate avere un indizio chiaro per sviluppare altre taglie.
Il maglione è lavorato con uncinetto tunisino da 5mm e con un filato per uncinetto da 4mm , ho usato uan quantità di cca 600 g.

Prima di tutto cercate la lana : vi faccio alcuni esempi : lana merino, lana e cotone, aplaca, ecc
Poi fatte campioni del punto classico tunisino con diversi uncinetti partendo con almeno una misura più grande dell’uncinetto consigliato sull’etichetta del filato, fino ad arrivare ad avere una tessitura morbida e leggera , non rigida e tesa.


Indietro

Da metà spalla a metà spalla 23cm
36 cat. O comunque un multiplo di 3 !!!!
Iniziamo ad aumentare nel secondo e nel penultimo punto dal secondo giro in ogni secondo o giro pari
Qua sotto vi scrivo i giri di aumenti e il totale di punti
Tenete anche voi un foglio dove notate man mano che andate avanti con la lavorazione, è la parte più importante
G2. 38punti, G4. 40punti, G6. 42punti, G8. 44punti, G10. 46punti, G12. 48punti, G14. 50punti, G16.52punti, G18. 54punti, G20. 56punti, G22. 58punti, G24. 60punti, G26. 62punti, G28. 64punti, G30. 66punti, G32. 68punti, G34. 70punti, G36. 72punti, G38. 74punti, G40. 76punti, G42. 78punti, G44. 80punti, G46. 82punti, G48. 84punti, G50. 86punti, G52. 88punti, G54 90punti
Ho finito il raglan che misura 30 cm in lunghezza
Nel prossimo giro   G55 ho aggiunto per il sotto braccio 3punti al inizio e alla fine del giro quindi adesso ne ho un totale di 3+90+3= 96
Ho completato 3 giri ancora 56-58 poi ho tagliato il filo e fatto il nodino. Guardate il video !!!
Questa è la parte alla quale ci ispireremo per il davanti e le maniche

Il davanti

Si inizia con 2 cat ( per tutte le misure )
Come per l’indietro si aumenta in ogni secondo giro ( il giri pari) nel secondo e nel penultimo punto .
G2. 4punti , G4. 6punti, G6. 8punti, G8. 10punti, G10. 12punti, G12. 14punti, G14. 16punti, G16. 18punti
Qua mi sono fermata, potete fermarvi prima o lavorare qualche giro in più ( 2 o 3 giri) dipende quanto scollato volete il giro collo , non scordatevi che a questo giro collo verrà aggiunto un bordino.
Tagliate il filo e lavorate un altro uguale.
Per unire le due parti del davanti e continuare in un pezzo singolo dobbiamo aggiungere delle catenelle.
Il numero di catenelle da aggiungere si calcola cosi , guardiamo quanti punti abbiamo sul indietro nello stesso giro che ci siamo fermati con il davanti , poi detraiamo la somma delle due parti davanti da esso , ecco il numero di catenelle che dobbiamo aggiungere e che aggiungiamo al ultimo pezzo che abbiamo fatto e poi con un punto bassissimo uniamo al primo pezzo.
Nel mio caso  Il numero di punti sul indietro del giro 16 è 52, quindi
52- (18+18)= 16 cat da aggiungere.
Continuiamo a lavorare seguendo il modello del indietro, nel giro 19 abbiamo 18+ 16 +18 = 52 punti , lo stesso che abbiamo indietro.
Ci fermiamo al giro 52 con 90 punti e poi aggiungiamo 3 cat al inizio e alla fine del giro per un totale di 96 punti lavoriamo ancora 3 giri e tagliamo il filo più lungo e facciamo un nodo. Guardate il video! https://youtu.be/VVf4VHiNgbI

Le maniche

Dividiamo il numero di catenelle per l’indietro con 3 e otteniamo il numero di catenelle per iniziare la manica. Nel mio caso: 36:3 = 12
12 cat e poi continuiamo, aumentando nel secondo e nel penultimo punto, in ogni secondo giro o ogni giro pari. Dobbiamo lavorare lo stesso numero di giri che abbiamo lavorato per l’indietro e davanti, poi aggiungere le 3 cat al inzio e alla fine del giro e lavorare ancora 3 giri.
La scheda dei giri e aumenti del maglione misura M
G2.14punti, G4. 16punti, G6. 18punti, G8. 20punti, G10. 22punti, G12. 24punti, G14. 26punti, G16. 28punti, G18. 30punti, G20. 32punti, G22. 34punti, G24. 36punti, G26. 38punti, G28. 40punti, G30. 42punti, G32. 44punti, G34. 46punti, G36. 48punti, G38. 50punti, G40. 52punti, G42. 54punti, G44. 56punti, G46. 58punti, G48. 60punti, G50. 62punti, G52. 64punti, G54. 66punti

Bordino intorno al collo

Per l’intera lavorazione del bordino seguite il video, la seconda parte .
Per la taglia M io ho avviato 108 catenelle
L’indietro 36, le maniche 12x2, le cat aggiunte per unire le due parti davanti 16, il numero di giri lavorati prima della unione delle due parti davanti 16
Poi ho lavorato esattamente come mostrato nel tutorial e certo ho cucito il bordo allo scollo








pattern & video tutorial  © Oana O.Bonacorsi

Watch the video first!  
https://youtu.be/4E97gUlbUtQ
This pullover is worked in top down tecnique but separate the back side, front side, sleeves to for the yoke and slst the parts together, then continuing with the front for the lenght, then back  and sleeves and at the end again join together the parts with slst.  It’s a method that I came up with for a easy way to work a top down garment with the tunisian crochet that I love so much.
The size of the pullover it’s a medium M size and I wrote in cm the most important measurements , so if you want to make it bigger or smaller will be very easy to adjust it. Of course there is the step by steo video tutorials, so it’s impossible not to do it if you want to make such a lovely surprise for the man taht you love: husband, son, nephew, boyfriend………..or way not for yourself.
I worked it with a 5mm tunisian crochet hook and with yarn suitable for 4mm normal crochet hook and I used a quantity of 600 g .
Make swatches  first of begining the work with diferent measures of tunisian crochet hook , so the texture must results soft and light , not rigid and tight.

Backside

Mid shoulder to mid shoulder 23cm
36 ch
Work a inc in the second and in the second to last sts, in each second row until the raglan line is long enough. So to increases are worked in each second row , which means two sts are add in each of the second row , write down as you work, watch the video for how to do it!
Begining with the increases from the second row I completed 54 rows , with a total of 90 sts. :
R1-2. 38 st, R3-4.40st, R5-6.42sts, R7-8.44sts, R9-10.46sts, R11-12.48sts, R13-14.50sts, R15-16.52sts, and so on
 so the odd number row is worked withy all the stitsches as they are the even number row will be a increase row.
Always end with a inc row , which is a even row .
The raglan line measures 30 cm
R55 I added 3 sts at the begining and 3 sts at the end of the row so now  the row is of 96 sts
R56-58 work the st as they are and cut the yarn make a knot( see the video)
Now that the back side is done, we have the foudation of the yoke, this is the most important part of all the pattern. All other parts will be inspired by this one.

Front side

The front side must have exactly the same number of rows and increases with the back side and so the sleeves.
Begin with 2 st ( for all sizes)
From the second row  inc  exactly as for the back side for  16 rows . Actually I increased for 16 rows but you can work more or less dependes of how you want to shape the neckline, don’t forget will be a border then to add on, so if it seams large it’s ok.

 I worked 16 rows for a total of 18sts. Cut the yarn and work one more exactly the same way.
When 18sts and 16 rows are completed on the second part we have to join both sides and to continue the front side , but thare are some ch to add . Go to your notes of the back side and see the sts that you have in your row 16 ( or  the row that you stoped with the front sides). This is the formula to obtain the number of chains that you will add to join the two parts
From the number of sts of the same row backside deduct the sum of the front sides sts
In my case
52- 36= 16
I began with all joint from the R17 and 18 + 18 + 16 sts = 52 sts
From here you can follow the backside note.
So ch 16 ( or your number) and join with slst on the other front side. Now continue on working in each even row the two increases until  you have the rows and sts of the back side. So I completed 54 rows for a tital of 90 sts.
R55 add 3 sts on one side and the other and work 3 more rows , cut a longer yarn and knot
90 +3+3 = 96 sts

Sleeve ( make two)

To obtain the number of chs to begin with for the sleeve divide the number of chs that you begin with the back side with 3 .
In my case 36: 3= 12
Ch 12 and work from the second row increase in second and second to last sts , in each secon row to complete the number of rows of the back side and front side
In my case 52
R2. 14sts, R4. 16sts, R6. 18sts, R8. 20sts, R10. 22sts, R12. 24sts, R14. 26sts, R16. 28sts, R18. 30sts, R20. 32sts, R22. 34sts, R24. 36sts, R26. 38sts, R28. 40sts, R30. 42sts, R32. 44sts, R34. 46sts, R36. 48sts, R38. 50sts, R40. 52sts, R42. 54sts, R44. 56sts, R46. 58sts, R48. 60sts, R50. 62sts, R52. 64sts, R54. 66sts
R55 add 3 st on one side and the other
3+66+3= 75 sts
Work the same for the other sleeve
To decrease  for the wrist, take the sleeve put ita round the wrist (or measure the cuff of a pullover ) and see how many sts you have to decrease from the amount you have . I decreased 20 sts so from 75 I had at the end 55.
Work 8 – 10 rows and then decrease twice at the begining and at the and of each 4-6 row until the number of stitches that you want remain or untili t fits the wrist.

Border for the neck line

You will find a very detailed description in the second part of the video of the way this must be worked and added, here I just want to mention the numbre of stitches I put for the M size  so you can figure out for yourself.
So I began with the sum of the back side beg chs, sleeves chs , chs to join the two front parts and finally the number of rows worked for the front parts before joining , so
36+ 12+ 12+ 16+ 16+ 16= 108
Work 2 Kst, 2Pst for a total of 8 rows
Into the last row I decreased all the Psts pairs and then bind off.
The circunference of the pullover finished around the body is about 106 cm, lenghts is 68 cm from the neck boder to the bottom of the pullover, the sleeve on from shoulder to wrist is 65 cm






mercoledì 26 ottobre 2016

Calze all'uncinetto/ Crochet socks

design, written instructions, video tutorial 
© Oana O.Bonacorsi

The parts written in blue are in English!!!






Per capire meglio come prendere le misure per le calze guardate con attenzione il video tutorial


Avviare 20, 24, 28, 32 +1 cat
Lavorare il primo giro un pb in ogni cat a partire dalla seconda dal uncinetto e poi nei prossimi giri ,l’ultimo pb non si lavora fino ad arrivare a 10, 12, 14,16 pb
Dal prossimo giro si lavora in ogni giro un punto che si è lasciato non lavorato nei giri precedenti fino ad arrivare di nuovo al totale iniziale: 20, 24, 28, 32

Vedi il video per il procedimento che sarà uguale anche per il tallone!

For a better understanding of how to measure the socks watch the video tutorial


Begin with 20, 24,28,32 +1ch
Work the first row with a sc in each ch begining from the second ch from the hook, in the next rows the last sc of each row will remain unworked until 10, 12, 14, 16 sc will be left .
From the next row work in each row all the sc and at the end the sc in the row below that was left unworked. See the video tutorial to uderstand the  short rows tecnique which will be used to work teh heel too !!!

Si lavora con mpa in spirale , quindi mettete un marker nel ultimo punto lavorato per sapere dove finisce il giro, adesso abbiamo il doppio dei punti iniziali quindi 40, 48, 56, 64
Lavorate cosi fino ad arrivare a 2 cm dal tallone

For this part of the sock , work in spiral with hdc , so put a marker into thelast stitch worked so you will know where the round begins. At this point we have double of the number of stitches that we began with, which means: 40, 48, 56, 64
Work in spiral until you have 2cm left to the heel.

Dividete di nuovo la calza in davanti e indietro e aumentate 4 volte, al inizio e alla fine di ogni parte, (avrete due aumenti uno accanto all’altro sia da una parte che dal altra) poi lavorate un  giro con tutti i punti come sono e di nuovo un giro di 4 aumenti: quindi per una metà avrete: 22, 26, 30, 34. Il prossimo giro lavorate tutti i punti come sono e nel prossimo ancora lavoarte come nel primo, quindi fatte di nuovo i quattro aumenti , su una parte avrete 24, 28, 32, 36 mpa
Divide again the sock in to parts front and back and increase 4 times, at the begining and at the end of each part ,(you will have two increaseas one after another, on one side and the other ) then work a round with all stitches as they are and one more increasing round exactly as the first , so on one half you will have now. 22, 26, 30, 34 hdc. Work a round with all the stitches as they are and into teh next repeat teh round with the increases, so  increase again 4 times, at the end of this last roudn you will have : 24, 28, 32, 36

Lavorate il tallone solo su una parte quindi su 24, 28, 32, 36 punti , sempre con i pb ed esattamente con la stessa tecnica descritta in dettaglio nel video, però questa volta partiamo da 24, 28, 32, 36 pb e poi lavoriamo ogni giro meno l’ultimo punto fino ad arrivare sempre allo stesso numero di punti della punta della calza 10, 12, 14, 16.Poi si torna con il secondo lato del tallone lavorando in ogni giro il pb lasciato no lavorato nellla prima parte.
Cambiamo il colore e torniamo di nuovo ai mpa , lavorando in tondo per il totale dei punti per 5 giri. Nei prossimi due giri , facciamo 4 diminuzioni in ognuno esattamente come abbiamo fatto gli aumenti , cosi abbiamo di nuovo i numero iniziale di punti : 40, 48, 56, 64. Con questo numero di punti e lavorando in tondo con il mpa completiamo la lunghezza della calza . Alla fine lavoriamo il bordino come descritto nel video tutorial.

Work the heel only on one side so on 24, 28, 32, 36 hdc, again using sc and exactly in the same mane ras you worked for the toe , which tecnique is describe in detail in the tutorial, but this time we begin from 24, 28, 32, 36 sc and working one sc less in each row begining with the second row we stop when we have teh same numebr of stitches as for the toe 10, 12, 14, 16. Then turn the heel working  in each row one more sc , that sc left unwork in each row of the first part until  you have again the same numebr that you begin with 24, 28, 32, 36 sc
Work again in rounds and with hdc 48, 56, 64, 72 hdc for 5 rounds and then in the next two rounds work in each 4 decrease exactly as you worked the increases so you will have again the number of stiches that you begin with 40, 48, 56, 64 . Working in rounds complete the lenghts of the sock and at the end work teh border as explained in the video tutorial.

martedì 11 ottobre 2016

Sciarpa "cerchietti" / Rings Scarf



Per la lunghezza ho completato 27 giri solo di aumenti , lavorando con un uncinetto da 3mm, con cca 150 g di filato
lunghezza totale senza nappa sulla parte più lunga del triangolo 1,32 m
larghezza totale senza nappa 58cm

il video
https://youtu.be/4ajJpk3miEM

il video per le nappine
https://youtu.be/ANTl3oPFalU

For the lenghtsI completed 27 rows with increase, working with a 3 mm hook and about 150 g of yarn
Total lenghts without tassel on the longest part of the triangle 1,32m
Total width without tassel 58cm

the video 
https://youtu.be/X_6eRdE6VbA


giovedì 15 settembre 2016

Crochet arrow cardigan / cardigan freccia

scroll down for the english version it's in blue!!!!

Cardigan frecia all'uncinetto
Design, video tutorial , istruzioni scritte
©Oana Oros Bonacorsi

Video utilizzati
Per lo sprone
punto a frecce primo
punto a frecce secondo
bordino puff
500g di filato( per taglia S/M,  consigliato per uncinetto da 3- 3,5mm da me lavorato con 3,5 mm , il filato che ho utilizzato è misto alpaca e seta.
Si può lavorare sia con cotone che con lana
Per capire queste istruzioni scritte e anche tutto il modello (video incluso), dovete aver fatto in precedenza un campione con il punto da me impegnato per  disegnare lo sprone del cardigan. I  numeri che userò nel differenziare le varie taglie non saranno punti alti o qualsiasi altri tipi di punti, ma giusto sequenze del modello da ripetere fino al prossimo aumento raglan.
La lavorazione di una sequenza
Il modello è un multiplo da 6 (esattamente il numero di punti che servono per realizzare una sequenza). Uno di questi 6 punti è sempre 1 catenella che praticamente divide le sequenze tra di loro. Per una sequenza quindi si lavora solo nel primo giro di punti alti: 5 pa+1cat, dopo di che per tutto il resto del modello si lavora cosi:  1palt nel pb sottostante il secondo pa del gruppo da 3, entrando con l’uncinetto a sinistra del pa e uscendo tra il secondo pa e il primo , poi si lavorano 3 pa e di nuovo un palt sempre nel pb sottostante al secondo pa, però questa volta si infila l’uncinetto a destra di esso e si esce tar il secondo e il terzo pa, si finisce la sequenza con una cat.

Lo sprone
taglia S/M 100+1 cat: 9 sequenze per l’indietro, 3 sequenze per manicax2
taglia L/XL  130+1 cat : 12 sequenze indietro; 4 sequenze manicax2
taglia XXL 160+1 cat: 15  sequenze indietro; 5 sequenze manicax2

aumenti raglan
Nota
1.Solo il giro di punti alti conta per lo sviluppo del cardigan , in ogni giro di punti bassi si lavorano i punti come sono, cioè sui punti alti si lavorano punti bassi , invece sulle catenelle si lavorano esattamente lo stesso numero di catenelle, che sarà 1 cat tra  le sequenze e 2 cat negli angoli degli aumenti raglan!!!!!
2.L’aumento sia raglan che singolo per il l’apertura a V , si lavorano su 3+ 1 giri , quindi ogni 4 giri si aggiungeranno una sequenza al inizio e alla fine dello scollo e due sequenze al inizio e alla fine di ogni parte del copro: maniche , indietro . Come normalmente si lavorano i cardigan top down, solo che qua avendo modello, l’aumento deve rispettare la sua struttura.

3.Nella descrizione dello sprone mancano i giri di pb, solo perhcè si ripetono esattamente nello stesso modo, quindi per iniziare, fate il giro di catenelle, fate ancora una catenella e girate, lavorate il primo giri di pb, un pb in ogni catenella. Per i restanti giri di pb del modello, si lavora un giro di pb dopo ogni giro di pa in questo modo: in ogni pa si lavora un pb, per gli spazi da 1 cat , si lavora 1 cat e per gli spazi da 2 cat( che sono i 4 sp negli angoli degli aumenti raglan) si lavorano 2 cat .

1°giro di pa
Dopo aver lavorato il giro di pb
 al inzio e alla fine del giro lavorare 3 pa tutti nella stessa cat (al inizio del giro saranno 3 cat per il primissimo pa e quindi si lavorano nella stessa cat inziale altri due pa per formare il gruppo da 3), due faranno parte dal aumento della sequenza per il davanti e il primo è il pa di bordo che diciamo cosi costeggia il bordo del cardigan e che alla fine sarà utilizzato per lavorare il bordo e asole. Lavorate in seguito 1 cat, 2pa 2cat 2pa nello stesso punto (aumento raglan),1cat, continuiamo con il numero di sequenze per la manica (3,4,5) poi di nuovo 1 cat 2pa, 2cat, 2pa nello stesso punto, continuiamo con le sequenze per l’indietro (9,12,15), poi di nuovo l’aumento raglan(2pa,2cat,2pa), continuiamo con le sequenze per la seconda manica (3,4,5) e facciamo l’ultimo aumento raglan(2pa,2cat,2pa), poi finiamo con i tre pa.
Lavorate un giro di pb
2° giro di pa
Iniziare il giro con 3cat, poi in uno dei 2pa, lav un aum, sul aum raglan si lavora 1pa, 1aum, 2cat, 1aum, 1pa (adesso invece di 2 pa abbiamo 3pa 2cat, 3pa); continuate con 3,4,5, sequenze per la manica, ripetere l’aumento ragla( la parte sottolineata); lavorare 9,12,15 sequenze per indietro, ripetere l’aumento raglan( la parte sottolineata); per finire il giro lav 1aum, 1pa, 1pa finale. Alla fine di questo giro
Lavorate il giro di pb
3° giro di pa
3 cat, 1palt nel pb sottostante al secondo pa,3pa, 1palt sempre nel pb sottostante al secondo pa (guarda la lavorazione di una sequenza), 1 cat,  *1palt nel pb sottostante al seocndo pa , 3pa, 1palt nel pb sottostante al secodno pa*, 2 cat , ripetere da *a * (praticamente in questo giro aumentiamo lavorando i due palt da un lato e altro del gruppo da 3 pa, certo che cosi facendo completiamo finalmente anche una sequenza); lav 3,4,5, sequenze per la manica; ripetere la parte sottolineata per l’aumento raglan; lav 9,12,15, sequenze per l’indietro; ripetere la parte sottolineata per l’aumento raglan; lav 3,4,5, sequenze per l’ultimo aumento raglan; lav il davanti : 1palt nel pb sottostante al secondo pa,3pa, 1palt sempre nel pb sottostante al secondo pa, finire con 1pa per il bordo
Lavorare un giro di pb
4° giro di pa
Questo è l’ultimo giro dalla serie di 4 giri di aumenti raglan e semplici da ripetere, praticamente in questo ultimo giro si lavorano tutte le sequenze come sono, anche quelle nuove risultate dai primi tre giri di aumenti.
3 cat, lav 2 sequenze per il davanti, 2cat(questo è lo sp da 2 cat del angolo degli aumenti raglan); lav 5,6,7 sequenze per la manica( se osservate abbiamo due sequenze in più e quindi sono le sequenze che abbiamo aggiunto nei precedenti 3 giri); lav 11,14,17 sequenze per l’indietro, 2 cat; lav 5,6,7, sequenze per la manica, 2 cat; lav 2 sequenze per il davanti, finire con 1 pa di bordo.
lavorare un giro di pb
questi 4 giri saranno ripetuti per ancora 3(S/M), 4(L/XL), 5(XXL) volte , però ogni volta ci saranno due sequenze in più da lavorare per le diverse parti del cardigan: sinistra/destra del davanti, maniche, indietro, sono i frutti dei 4 giri precedenti di aumenti, ciò che non cambia è il modo di lavorazione sia delle sequenze che degli aumenti.
Sotto avete l’elenco di quante sequenze per ogni parte del cardigan dovete avere in ogni sequenza
giri pa 1-4 I: 2 davanti x2(sinsitra e destra)
                      5,6,7, manicax2
                      11,14,17, indietro
Giri pa 1-4 II: 4davanti x2( sinisitra e destra)
                          7,8,9, manicax2
                          13,16,19, indietro
Giri pa 1-4 III: 6 davanti x2( sinsitra e destra)
                          9,10,11, manica x2
                         15,17,21 indietro

Giri pa 1-4 IV: 8 davanti x2(sinistra e destra)
                       11,12,13, manicax2
                       17,19,23 indietro
Fine delle misure S/M, continuare per le misure L/XL e XXL

Giri pa 1-4 V: 10 davanti x2( sinistra e destra)
                         14,15 manicax2
                         21,25 indietro
Fine delle misure L/XL, continuare per la misura XXL
Giri pa 1-4VI: 12 davanti x2( destra e sinistra)
                         17 manicax2
                         27 indietro
La divisone
La divisione viene fatta in un giro di punti bassi: si lavora la parte davanti , e poi si lavorano sottobraccio 7 cat (S/M, L/XL), 13 cat (XXL),si continua con l’indietro e si ripete la stessa cosa per il sottobraccio, si lavora l’altra parte del davanti
Divisione fatta.
Per i prossimi 3 giri di punti alti  , al inizio e alla fine del giro sarà lavorato aumento semplice, per aggiungere ancora due sequenze sulle due parti davanti
Primo giro: 3cat 2pa, si lavorano tutte le sequenze sul davanti (8,10,12) e si lavorano le sequenze, arrivati sottobraccio si lavora per 7 cat:- 1cat e si salta una cat, 5 pa, 1 cat e si salta una cat,per 13 cat:-1cat, saltare 1cat,5pa,1cat,saltare 1cat,5pa,1cat, saltare 1 cat, si continua sul indietro con 17,21,27 sequenze , poi si lavorano di nuovo sotto braccio lo stesso e si lavorano lo stesso numero di sequenze sull’altra parte del davanti, finiamo com 3 pa nel ultimo pa.
Secondo giro: 3cat, 1pa, 1aum( 3 pa per la sequenza), si lavorano le sequenze, arrivati sottobraccio si lavorano sui 5 pa la sequenza o le sequenze con palt,3pa,1palt sui 5 pa,  continuare sul indietro e poi ugualmente sottobraccio , sul davanti ,finire con 1aum, 1pa,( il gruppo da 3pa per la sequenza) 1pa di bordo.
Terzo giro: 3cat, 1palt nel pb sottostante al secondo pa,3pa, 1palt sempre nello stesso pb, ( sequenza completata), continuare con le altre sequenze incluse le nuove sequenze sottobraccio, finire con 1palt nel pb  sottostante al secondo pa,3pa, 1palt sempre nello stesso pb, (sequenza completata), 1pa di bordo.
Dal prossimo giro ci sono ancora 7,9,11 giri da lavorare con lo stesso modello, o fino ad arrivare nel girovita.
Cambiare il modello con il punto freccia, su ogni sequenza lavorare 1 ptralt nella cat +5 pa.
Lavorare un bel bordo da coprire il giro vita e poi cambiare con il punto freccia variante che sarà lavorato cosi: due sequenze di esso su una sequenza della prima variante del punto freccia.
Lavorate nella lunghezza desiderata, Contare il numero di sequenze e verificare se sono in numero multiplo da 12 , se no, aggiungete i punti mancanti in un giro di punti bassi e poi lavorate il bordino puff. In realtà vi serve ancora un punto oltre il multiplo da 12, ma per semplificare , lavorate nel primo giro i primi due punti in uno, niente succederà.
La manica
Il modello sulla manica sarà leggermente diverso, lavorando in tondo il giro di pb non è necessario e quindi non si lavora e tra le sequenze non si lavora più lo sp da 1 cat.
I punti altissimi saranno lavorati nel secondo pa due giri sotto e sempre uscendo con l’uncinetto alla destra/ sinistra del pa del giro precedente.
Iniziare nella cat dove avete lavorato il primo pa sulla parte del corpo con 3 cat, poi 4 pa , per passare nella prima sequenza della manica lav 3 pa nel modo che non rimangano degli spazi poco estetici, poi continuate con 11, 14,17 sequenze e finite con altri 3pa per coprire lo spazio tra la sequenza sotto braccio e quelle della manica, 1pbass nella terza cat iniziale.


Continuare la lavorazione in tondo
3 cat che non contano come punto , aiutano solo a lavorare il primo palt della prima sequenza, le sequenze adesso sono 12, 15, 19 e finire ogni giro con 1 pbass nella terza cat delle tre iniziali.
Nel 3° giro fatte una diminuzione su due dei 3 pa aggiunti sia da un lato che da l’atro della sequenza sotto braccio.
Nel 6° giro fate una diminuzione sui due punti rimasti sia da un lato che d’al altro della sequenza sottobraccio.
Nel 12° giro, al inizio del giro dopo aver lavorato la sequenza sotto braccio , lav il pa insieme al palt in una diminuzione, alla fine del giro , lav ultimo palt dell’ultima sequenza insieme al pa in una diminuzione.
Continuate a lavorare solo le sequenze fino ad arrivare a ¾ della lunghezza della manica. Se volete potete cambiare con il punto freccia, lavorando su una sequenza 1 ptralt+ 5 pa.Per lavorare in tondo questo punto, si gira per inziare un altro giro come se si lavorasse in righe. Lavorate fino ad arrivare a 10 cm dal polso.
Bordino e asole bottoni
 aggiungete un marker da una parte e l’atra del davanti nel giro di punti bassi ultimo , prima di inziare a lavorare dritto, dopo i 4 giri di pa per l’ultimo aumento semplice per il collo a V che abbiamo lavorato dopo la divisione.
 Quindi per il primo giro del bordino sulle due varianti del punto freccia semplicemente, intorno ad ogni pa del bordino lavorate due pb, invece sul punto 3D (quello dello sprone) abbiamo anche un giro di punti bassi, ecco nel punto basso, lavorate un pb , del resto ugualmente , intorno al pa di bordo lavorate 2 pb. Nel punto con marker lavorate 2 pb , poi proseguite tutto intorno al collo , certo lavorando i punti di catenella iniziale  al contrario e tornate sull’altra parte, arrivati nel punto con marker di nuovo lavorate 2pb (aum), poi proseguite fino giù .
2° giro di bordino. Da questo giro i punti bassi si lavoreranno solo nell’asola esterna, lavorate ancora un giro( non fate più l’aumento nei punti con marker) e poi nel 4° giro sulla parte sinistra fatte gli spazi per le asole. Calcolate dal marker dello scollo a V in giù, io ho saltato due punti e fatto due cat per l’asola, poi tra le asole ho lavorato 4 punti , per un totale id 5 , ma qua è libera scelta, comunque quando lavorate la prima asola, misurate con il bottone che avete scelto se ci passa o meno.
Dopo aver fatto il giro con le asole , lavorate ancora 3 giri , negli spazi per le asole, lavorate esattamente il numero di cat che avete messo o punti che avete saltato.

Fate un giro di punti bassi sulla parte inferiore e in esso aggiungete in numero necessario di punti per arrivare ad un multiplo da 12 , poi lavorate il bordino.


Arrow Crochet Cardigan

Design, Written instructions , video tutorial by
© Oana O.Bonacorsi

List of Tutorials:
the yoke stitch
arrow stitch 1
arrow stitch 2
puff border pattern
https://youtu.be/eR9mFr-MU74

500g of yarn for a S/M size, suitable for 3-3,5mm hook , I worked mine with a 3,5 mm hook and a alpaca& silk yarn
To understand these written instructions and actually the entire  pattern ( including the video ) YOU have to make a swatch of the stitch that I employ to design  the yoke.The mumbers that I will used to vary the shape for different sizes won’t be double crochet or other stitches, but exactly sequences of the pattern stitch, to repeat until the next raglan increase.
How to work 1 sequence
The pattern it’s a multiple of 6 ( exactly the number of stiches that serve to complete a sequence ). One of these 6 stitches is always 1 ch, that actually divide the sequences between them.
For the first dc row , the sequence will be worked like this:- 5 dc+1ch; for the second dc row and the rest of the rows you will work like this for 1 sequence: - 1trc worked into the sc below the second dc of the group of 3dc, inserting hook at the left side and coming out between the third and the second dc, work 3 dc, 1trc worked into the sc below the second dc of the group of 3 dc, inserting hook at the right side and coming out between the second and the third dc, finish the sequence with a ch1.


The yoke
Size S/M 100+1ch: 9 sequences side, 3 sequencenes sleevex2
Size L/XL 130+1ch: 12 sequences back side, 4 sequences sleevex2
Size XXL 160+1ch: 15 sequences back side, 5 sequences sleevex2
Raglan increases
Note
Only the dc row it’s important for the developement of the cardigan. In each sc row , the stitches are worked as they are , so on each dc work a sc and on the ch spaces work exactly that number of ch, actually is 1ch over the seqences and 2 ch only in the raglan increases corners!!!!!
The increases  , raglan( double) and single for the V neck line, are worked over 3+1 rows, which means that each 4 rows there will be two more sequences on each body part( back side, sleeves) and one sequence at the beginning and at the end of teh row for the V neck line, so it’s the same tecnique as for a normal top down structure only that in this case teh pattern stitch structure must be respect.

In the description below, of the yoke  the sc rows are missing because they are the same, so for the very first sc row work the beginning ch, then ch one more to turn and work 1 sc in each ch across. For the rest sc rows , there will be one sc row after each dc row and will be worked like this: sc in each dc and ch1 to skip each ch1 sp of the dc row, only in the raglan increases corners there will be a ch 2 to skip , working of course a ch2.


1st row of dc
After we already worked the first row 1 sc in each ch
At the beginning and at the end of the row work into the first and into the last st 3dc(at the beginning ch3, 2dctog) , 1 is the dc border and the other 2 are the dc for the single inc of the neck line, into the next st work ch1 2dc, ch2, 2dc, this is the raglan increase; ch1 work 3,4,5   sequences for the first sleeve, ch1, skip the next st and work a raglan increase into the next( 2dc, ch2, 2dc), work 9,12,15 seqeunces for the back; 1ch, skip the next st and work the third raglan increase( 2dc, ch2, 2dc), work 3,4,5 sequences for the second sleeve; 1ch, skip 1st and work the forth and the last raglan increase( 2dc,ch2,2dc), finish the row as you began it, working 3 dc into the same last st.
Work a sc row
2nd row of dc
Begin with ch3( first dc, the border dc), work 2dc into the next(inc for the neck line), 1dc; over the raglan increase work: 1dc, 2dc into the next dc( inc), ch2, 2dc, 1dc; continue working 3,4,5, sequences for the sleeve; reapeat the raglan inc ( the underline part); work 9,12,15 sequences for the back; repeat the underline part; work 3,4,5 sequences for the second sleeve, repeat the underline part , finish the row with 1dc, 2dc into the next ( inc), 1dc for the border dc.

3rd dc row
Ch3, 1trc into the sc below the second dc of the group of 3dc, 3dc, 1trc into the same sc, ch 1; *1trc into the sc below the secodn dc of the group of 3 dc, 3 dc, 1 trc into the same sc,* ch2,repeat from* to *(so in this row the increase it’s made by adding the two trc and in the same time new sequences are completed); work 3,4,5, sequences for the sleeve; repeat the underlined part for the second raglan increase, work 9,12,15 sequences for the back side; repeat the underlined part for the third raglan increase; work 3,4,5, sequences for the sleeve; 1trc into the sc below the second dc of the group of 3dc, 3dc, 1trc into the same sc,finish the row with 1border dc.
Work a sc row
4th dc row
This is the  last row from the series of 4 rows of raglan and single increases to repeat, actually in this last row all the sequences are worked as they are, including the “new entries” resulted from the previous 3 rdc rows
Ch3, work 2 sequences, ch2(this is teh ch2 spof teh raglan increas corner); work 5,6,7, sequences for the sleeve( if you observ there are two more sequences , those that were added in the 3 previuos rows  with the raglan and single increases), ch2; work 11,14,17 sequences ch2; work 5,6,7, sequences, ch2, work 2 sequences, finish the row with 1 border dc.
Work a sc row
These 4 rows are to be repeated for other 3(S/M),4(L/XL),5(XXL), times to complete the yoke, of course in each 4th row there will be two more sequences for each part of the cardigan. Left/ right front sides, sleeves, back side, which means that each 4 rows will have 2 more sequences to complete for each part as you sow in the 4th row  before
Below is a list of how many sequences for each part of the cardigan you will have for each 1-4 dc rows  repeats to complete the yoke:

Dc rows 1-4 I: 2 front x2(left & right)
                       5,6,7, sleevex2
                       11,14,17, back
Dc rows 1-4 II: 4front x2(left&right)
                         7,8,9, sleevex2
                        13,16,19, back
Dc rows 1-4 III: 6 front x2(left&right)
                          9,10,11, sleeve x2
                         15,17,21 back
Dc rows 1-4 IV: 8 front x2(left&right)
                          11,12,13, manicax2
                          17,19,23 back

                   Finish S/M sizes, continue for the L/XL sizes
Dc rows 1-4 V: 10 front x2(left&right)
                         14,15 sleeve x2
                         21,25 back
                   Finish L/XL sizes, continue for XXL size
Dc rows 1-4 VI: 10 front x2(left&right)
                          17 sleeve x2
                          27 back


The division
The divisioni s worked in the sc row, so work the front side, then work for the underarm 7ch(S/M, L/XL), 13 ch(XXL), continue with the back side( living out the sleeve of course) and for the other underarm work the same, continue with the other fron side

For the next 3 rows at the beginning and at the end of the row will be worked single increasing to add one more sequence on each side of the front
First row: Work ch3 and 2 more dc( the inc), then work all the sequences on the front side (8,10,12) on the underarm work for 7 ch- ch1 , skip 1 ch , 5dc, skip one ch, ch1; for 13 ch- ch1, skip 1ch, 5dc, ch1, skip 1ch, 5dc, ch1 skip 1ch continue with the sequences on the back side (17,21,27)sequences then work again the same number of ch for the other underarm and the same number of sequences for the other front side.This was exactly the division row so from the next row you will work only the body.
Second row : ch3, 1dc, 1inc into the next dc( so you have the group of 3 dc for your sequence), work the same as division row, on the underarm work over the 5dc : 1trc, 3dc, 1 trc( the sequence), continue in pattern alla round, finish with 1 inc , 1 dc,( the group of 3 dc form the sequence) and the final dc
Third row : ch3 , trc into the sc below the second dc, 3 dc, trc into the same sc,(new sequence completed), work all the remaining  sequences and finish with trc into the sc below the second dc, 3 dc, trc into the same sc, ( new sequence completed), 1 dc border.
From the next row there are 7,9,11 rows to complete with this pattern stitch or as much as you need until the waistline .

The sleeve
The pattern for the sleeve will be slightly diferent, because working in rounds the sc row will be eliminated, so we will work only the sequences and the trc will be worked into the dc two roudns below but will come out with the hook as for working in rows at the right/ left side of the dc of the previous roud,  the rest will be teh same and we won’t work the ch1 sp between the sequeces,
Join the yarn in the ch where you worked the first dc of the 5 on the underarm and work ch3 , 4 dc( this is the sequence on the underarm , work 3 dc to fill the space between this sequence and the rest of the sequences of the sleeve, work 11,14,17 sequences of the sleeve, 3 dc to fill teh space to the sequence on the underarm and slst into the third ch of the beginning ch 3 , to finish the round .
Begin all rounds with ch3 ( it doesn’t count as a stitch) , work the trc , 3 dc, 1trc, repeat one more time for xxl size),3dc ( the sts that you add), the 11, 14,17 sequences,  finish with 3 dc and slst into the thrid ch of the beginning ch 3.
3rd round Work  a dicrease on each group of 3 dc added in the first round.
6th round work a dec over each 2 dc added into the first round.
12th work the dc tog with the trc of the next sequence like this: work the dc and leave 2 loops on the hook , then work the trc and don’t finis hit , when you have a total of 3 loops on the hook , pull through all ( dec made), work the other dc in the same manner.
Continue only with the sequences until you have 12 rounds completed then change with the arrow stitch pattern. You will work it over one seqeunce like this: 1trtr + 5 dc, to begin a new round turn as if to work in rows.
Work until you have 10 cm to the wrist , work a sc round and add as much sc as you need for a multiple of 12 , then work the border.
Border around the cardigan and botton holes
Put a marker on each front side into the sc row worked at the end of the 4 single inc dc rows worked after the division ,actually is the end of the V shape of the neck, from there you began to work straight without increasing.
First row: join yarn on the bottom part of each fron side and work around the post of each border dc , 2 sc, continue like this until you reach the yoke pattern stitch , if you remeber for that stitch we worked a row of sc in between the dc rows, ok so you will continue working 2 sc around the post of each dc but you will work 1 sc into each at the end of each sc row, that’s all. Once yopu get the first marker ( on one front side) work into that sc 2 sc, continue with the border and around the neck work sc in each begining ch , then go back on the other side of the front and when you get the sc with the marker, work 2 sc in it, then continue on until the end.
From the second row all the rows will be worked back loop only!!!
Second and third rows ch and turn work 1 sc in each sc and into the marker work two sc
Fourth row  in this row we will work the botton holes so for women they are always on the right side of the front and for men they are on teh left side. Now before you begin the  row , from the marker ( there will be your first botton hole) count 2 or 3 sts, then skip 4 and so on for about 5 ( actually I put 5 holes but of course you can put more or less). So to work teh holes, skip that 2 or 3 sts and work the same number of chs, then work 4 sts in between.
Work 3 more rows to finish the border , into the fifth row , on the chs for the botton holes work exactly teh number of chs or sts that you skiped.
The bottom border
Work a number of sc to be multiple of 12 , then work the puff  border